Pandemi Tasarımcıları ve Yüksek Modayı Zorladı ve Değiştirdi

Geçtiğimiz bahar, evde karantinanın ilk günlerinde, Proenza Schouler'ın arkasındaki isimler Jack McCollough ve Lazaro Hernandez, zor durumda olduklarını fark ettiler. Birçoğu, pandeminin en çok etkilediği kuzey İtalya'da bulunan dünyanın birinci sınıf kumaş fabrikalarıydı, bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacaklardı. Lüks bir moda ismi, yeni bir kumaş olmadan yeni bir koleksiyonu nasıl yaratacaktı? Tedarikçilerle yapılan sayısız Zoom görüşmesi ardından, geçmiş sezonlardan kalan stock kumaşları kullanmaya karar verdiler. Hernandez, "Geçtiğimiz on yılın en geniş kumaş arşivine sahiptik ve gerçekten bu durumdan faydalandık ve garip bir şekilde bizi daha yaratıcı olmaya zorladı," diyor Hernandez. "2021 İlkbahar koleksiyonunun yüzde doksanı, farklı şekillerde yeniden işlenmiş arşiv kumaşlarından üretildi." İkili, aynı zamanda uzun süredir devam eden atıkları azaltma hedefine de ulaşmış oldu. McCollough, "Bu süreç bize gelecek sezonlara taşımayı planladığımız çok şey öğretti" dedi. "Bu tüketimden sıyrılıp hayata geri dönsek olmaz mıydı?" Deyip duruyoruz. Bu bize kutunun dışında bir fikir düşündürttü. "

Markalar Covid-19'un neden olduğu benzeri görülmemiş tedarik zinciri kesintileriyle boğuşurken, bu sezon dünyadaki hemen hemen her tasarımcı için büyük bir sınavdı. Bu, yüksek modayı neyin oluşturduğuna dair geleneksel inançları yeniden gözden geçirmek zorunda oldukları anlamına geliyordu. Varolan malzemeleri yeniden kullanma süreci, Mad Max'in akıllıca vizyonlarını, yani lüksün tam tersini çağrıştırmak için kullanılan ileriye dönük bir dönüşümdü. Ellen MacArthur Vakfı'nın 2017 raporuna göre, moda endüstrisi tarafından üretilen kumaşlar her yıl 500 milyar dolarlık malzeme kaybı demek.

Proenza bu sezon yalnız değildi. Alexander McQueen'in, 2016 koleksiyonundaki kumaşları omuz çantalarında görmüş olabilirsiniz, takım elbise ve dantel elbiselerin çoğu, stok kumaşlarla üretildi. Domenico Dolce ve Stefano Gabbana da Bahar 2021 Dolce & Gabbana Patchwork koleksiyonları için kumaş arşivlerinde ve zamanda bir geziye çıktılar. Kumaş arşivlerinden elde edilen parıltılı parçalar, çizgili pamuklar ve leopar desenli, puantiyeli şifonlar, markanın ayırt edici özelliklerinin çoğunu harmanladı. Gabbana, "Karantine bize sahip olduğumuz şeyi dönüştürerek yaratıcı bir şekilde yeniden kullanabileceğimizi ve her şeyin sonsuza kadar sürebileceğini hatırlattı" dedi.

Chloé kreatif direktörü Gabriela Hearst, adını taşıdığı markası için ilk podyum koleksiyonundan bu yana deadstock'u kullananlardan. "Sınırlamalar her zaman zevkinizi ve bakış açınızı ortaya çıkarır" diyor. "Burada dürüst olalım, yeniden tasarlanmış kumaşlar harika gibi görünebilir. Ancak doğru kullanılırsa, çünkü kumaşın doğrudan bir fabrikadan geldiğini anlamamalısınız. " Tutumdaki değişikliğe dikkat çekiyor: "İlk gösterimiz için malzemeleri yeniden tasarlamaya başladığımızda, lüks piyasasında bundan söz edilmiyordu ve fabrikalarımızdan biriyle başım belaya girdi çünkü doğru bir karar olmadığını düşünüyorlardı. Neyse ki, artık her şey değişiyor. " Fabrikaların kapanması, beklenmedik malzemelerin yenilikçi kullanımlarına da ilham verdi. Balenciaga'nın kreatif direktörü Demna Gvasalia'nın fazlaayakkabı bağlarından yapılan "kürk" ceketini, kullanılmış basketbol ağlarından (Cristóbal Balenciaga'nın ikonik balıkçı ağ elbisesini hatırlayın) bir elbise ve yamalı dokusuyla bir moto ceketi..

Pandeminin neden olduğu çevresel sorumluluk dalgasının devam edip etmeyeceği, bilinçli tasarımı savunanları ilgilendiren bir durum. 2014 yılında "döngüsel moda" terimini icat eden sürdürülebilirlik danışmanı Anna Brismar'ın bazı çekinceleri var. "Zorluklar, bazılarının daha sürdürülebilir ve döngüsel uygulamalara olan ihtiyacı benimsemesiyle sonuçlanacak, ancak birçok şirket muhtemelen her zamanki gibi rutin işe dönecek" diye tahmin ediyor. Pierre, sorunun ne olduğunu da açıklıyor: "İklim, bir trend değil, yok oluyor. Geleceğimizi korumak, bir markanın başarısını geleceğe dönük kılmak için temeldir; bu sadece bir pazarlama numarası değil. "